Rozmnožovanie ihličnatých stromov: Sprievodca pre záhradkárov
Ihličnany sú vhodným doplnkom nielen každej záhrady, ale pokiaľ nie sú príliš vysoké, môžu vo vhodných nádobách zdobiť aj terasy a balkóny. Ihličnany nás totiž zas tak rýchlo neprerastú, navyše sa dá mnoho z nich pestovať aj vo forme bonsajov. Až na výnimky majú po celý rok krásne zelené koruny, preto v zime pôsobia medzi bezlistými korunami opadavých stromov teple, zatiaľ čo v lete sa môžu zdať uprostred kvitnúceho okolia chladné. Ak pestujeme ihličnan, je to určite v záhrade upokojujúci prvok. Mnoho záhradkárov nazýva rozmnožovanie ihličnanov svojim koníčkom, ktorý však nerobia pre zisk, ale pre svoje potešenie. Vždy zelené stromy a kríky slúžia ako dekoratívna dekorácia pre akýkoľvek záhradný pozemok. Okrem toho prinášajú nepochybné výhody vďaka schopnosti čistiť vzduch, preto sú vždy veľmi populárne. Reprodukcia ihličnanov pomocou ktorejkoľvek z vyššie uvedených metód je starostlivým zamestnaním, ktoré si vyžaduje určité vedomosti a zručnosti.
Vlastnosti reprodukcie ihličnanov
V prírodnom prostredí sa ihličnaté rastliny vyznačujú reprodukciou semien. Ihličnany nemajú kvety alebo kvetenstvo v konvenčnom slova zmysle. Majú však mužské a ženské pohlavné orgány, ktoré sa nazývajú strobily. Samec - mikrobrobil - sú výhonky nesúce peľ, ktoré opeľujú ženské orgány - megastrobil, po ktorom sa tvoria plody (šišky alebo bobule). Semená dozrievajú v plodoch, pomocou ktorých sa množia ihličnany. Nie všetky ihličnany však majú strobily a táto metóda chovu nie je dostupná pre každého. V prírode sa ihličnany rozmnožujú generatívne, t.j. semenom, iba v ojedinelých prípadoch sa rozmnožujú vegetatívne. Vegetatívne sa rozmnožuje napríklad tuja riasnatá, ktorej dolné konáre sa zakoreňujú a z nich postupne okolo materského stromu vyrastú nové stromy. Najbežnejšie sa tento spôsob rozmnožovania vyskytuje pri poliehavých borievkach, niekedy aj pri krovitých boroviciach, ktorých konáre sa na miestach styku so zemou zakoreňujú a takto sa môžu rozrastať. Častým prípadom je aj zakoreňovanie dolných konárov drevín rastúcich v extrémnych podmienkach a na hornej hranici lesa. Pri pestovaní sú oba spôsoby rozmnožovania rovnocenné.
V lesníckej praxi sa využíva vo väčšej miere generatívne rozmnožovanie, kým v sadovníckom škôlkarstve má veľký význam vegetatívne rozmnožovanie. Semenom sa rozmnožujú všetky druhy, ktoré vytvárajú dostatok klíčivého semena. Semenné potomstvo sa vyznačuje vyššou vitalitou, odolnosťou a prispôsobivosťou, obyčajne aj mohutnejším vzrastom, ale najmä väčšou variabilitou potomstva. Vegetatívne časťami rastlín sa rozmnožujú dreviny, ktoré nevytvárajú dostatok klíčivého semena, alebo majú nepravidelné semenné roky. Vegetatívne sa rozmnožujú aj všetky vzrastové, farebné a iné kultivary s vlastnosťami, ktoré sa v semennom potomstve nededia, ako aj všetky druhy drevín, pri ktorých je vegetatívne rozmnožovanie z ekonomických a technologických príčin výhodnejšie.
Rozmnožovanie ihličnanov semenami
Najprirodzenejší a najefektívnejší spôsob rozmnožovania drevín je výsev ich semien. Základom generatívneho rozmnožovania sú dobre vyvinuté, zrelé a zdravé semená, ktoré dozrievajú na stromoch väčšinou v prvom roku. Iba semená borovice, cyprušteka nutkanského, borievky obyčajnej a niektorých ďalších druhov dozrievajú v druhom roku. Prvé dozrievajú rozpadavé šišky jedlí a pasmrekovca (september-október), neskôr na jeseň a v zime šišky cypruštekov, tují, borovíc, smrekov, smrekovcov, duglasky, jedľovcov a pod. Uzatvorené šišky sa zberajú za suchého počasia ihneď po dozretí. Generatívnym alebo vegetatívnym spôsobom (najčastejšie oddelkami, odrezkami bylinnými a drevnatými; metódou in vitro). Ak pestujeme ihličnany zo semien zozbieraných v lese, s najväčšou pravdepodobnosťou sa vytvorí rastlina s charakteristickými vlastnosťami odrody. Niektoré ihličnany sa navyše môžu množiť iba semenami (napríklad smrekovec, jedľa, borovica, smrek).
Výber a príprava semien
- Osivo musí byť čerstvo zozbierané alebo staršie ako 2 roky.
- Šišky sa odoberajú iba vtedy, keď sú úplne zrelé.
- Vonkajší obal semien by nemal mať žiadne známky poškodenia.
- Semená s porušenou alebo nie úplne vytvorenou škrupinou by ste mali okamžite zasiať, pretože veľmi rýchlo stratia klíčivosť.
Po zbere semena je potrebné nechať púčikom čas na otvorenie. Na urýchlenie tohto procesu sa vložia do papierového vrecka a pravidelne sa pretrepávajú, nechajú sa na teplom, suchom a dobre vetranom mieste. Je dôležité dodržiavať optimálny teplotný režim: ak je sušenie príliš intenzívne, rýchlosť klíčenia semien sa zhoršuje. Kvôli veľkému množstvu olejov strácajú semená pri nesprávnom skladovaní klíčivosť. Olejnaté semená ihličnanov pri nevhodnom uskladnení rýchlo strácajú klíčivosť, preto sa najlepšie uchovávajú v šiškách vo vzdušných a chladných miestnostiach. Semená sa lúštia tesne pred sejbou, alebo sa vylúštia ihneď po zbere šišiek a uskladňujú sa v jutových vreciach voľne zavesených v suchých vzdušných a chladných miestnostiach alebo v chladiarňach. Dužinaté plody ginka, borievok, tisov, patisov a toreje sa zbierajú ihneď po vyfarbení, zbavujú sa osemenia (nakvasením) a hneď sa stratifikujú. Inak rýchlo strácajú klíčivosť. Semená borovíc, smrekov, smrekovcov, duglasky a jedlí možno v hermeticky uzavretých nádobách uskladňovať aj niekoľko rokov za predpokladu zníženia obsahu vody v semenách na 5-6 % (pri jedli 7-9 %)‚ pri teplote -4 až - 10°C (jedle - 10 až - 15°C).
Semená s dužinatým osemením, ako aj semená niektorých ďalších druhov, napr. borovice limbovej, sa po zbere stratifikujú, t.j. zmiešané s vhodným vlhkým substrátom (piesok, perlit, rašelina, piliny a ich zmes) sa uskladňujú v nádobách pri teplotách približujúcich sa bodu mrazu počas celého zimného obdobia. Semenám niektorých druhov ihličnanov bráni vo vyklíčení napr. Aby zárodok, pokiaľ sú ochranné obaly pre vodu príliš nepriepustné, v suchom prostredí vo vnútri semena nezahynul, uchovávame semená v chlade a vlhku, čím sa uľahčí odstraňovanie zábran klíčenia. Niektoré semená sa skladujú určitú dobu v suchu a stratifikujú sa neskôr. V takom prípade ich pred stratifikáciou namočíme na 24 hodín do vody. Semená sa premiešajú s vlhkým, pokiaľ možno ostrozrným pieskom. Zmesou semien a piesku naplníme kvetináč, ktorý umiestnime napr. do vlhkej pivnice. Najlepšie je stratifikáciu naplánovať tak, aby semená začínali klíčiť v marci až máji. Doba stratifikácie je u rôznych druhov odlišná.
Tabuľka 1: Príklady doby stratifikácie ihličnanov
| Druh ihličnanu | Doba stratifikácie | Ideálny čas výsevu |
|---|---|---|
| Smrek | 1 mesiac | Marec - Apríl |
| Borovica himalájska | 1 mesiac | Marec - Apríl |
| Väčšina ihličnanov s dužinatým osemením | Celé zimné obdobie | Jar |
Výsev semien
Pestovanie ihličnanov zo semien doma má svoje vlastné pravidlá, preto je dôležité dodržiavať poľnohospodárske techniky. Na výsev semien sa vopred pripravia debničky so špeciálnym substrátom, ktoré pozostávajú z jednej tretiny kompostu, jednej časti rašeliny a jednej časti piesku. Výsev semien ihličnanov by mal byť v decembri. Ihneď po zasiatí sa nádoby premiestnia na tmavé miesto s teplotou najviac 5 - 7 ° C počas 2 - 3 mesiacov: môže to byť suterén alebo pivnica. Je bezpodmienečne nutné sledovať vlhkosť v miestnosti a zabrániť vysychaniu pôdy v sadiacich boxoch.
Po troch mesiacoch sa pristávacie kontajnery presunú na osvetlené miesto s teplotou 18 - 22 ˚С. Je potrebné zabezpečiť, aby klíčky, ktoré sa objavia, neboli vystavené priamym slnečným lúčom: môžu spôsobiť popáleniny. Ak vysievame iba malé množstvo semien, dávame do kvetináčov každé zvlášť, viac semien umiestnime napr. do kvetináčov. Semenáčiky ihličnanov bývajú napádané plesňami, preto je lepšie výsevný substrát sterilizovať. Stratifikované semená riedko rozprestrieme na substrát a zasypeme vrstvou piesku, ktorá by nemala byť hrubšia ako dvoj až trojnásobok priemeru semien. Niektoré druhy ihličnanov (borovica, smrek, smrekovec) pod vrstvou snehu dobre klíčia. Za týmto účelom sú krabice so semenami vyvedené na ulicu a pokryté snehom. Keď sa oteplí, krabice sa zaryjú do zeme a nechajú sa.
Ako vypestovať strom zo šišky | Vitajte u Nany
Starostlivosť o semenáčiky
Sadenice ihličnatých stromov si nevyžadujú osobitnú starostlivosť. Pôda by mala byť dobre priepustná, voľná, hlinitá a zalievanie by malo byť mierne, pretože sadenice nepotrebujú kŕmenie. Ak by boli semená zasiate do správne pripraveného substrátu, mali by sadenice dostatok výživných látok. V prípade potreby môžete prihnojovať zriedeným nálevom hnoja alebo veľmi nízkou koncentráciou minerálneho hnojiva. Klíčenie trvá v závislosti od druhu 3-6 týždňov. Vzchádzajúce semenáčiky sa musia zatieniť, záhon treba udržiavať v bez burinovom stave, kypriť a podľa potreby zavlažovať. Semenáčiky sa rozsádzajú až na budúcu jar na záhony vo vzdialenosti 200 x 80 - 100 mm. Po 2-3 rokoch sa škôlkujú. Mladé semenáčiky sa môžu po vzídení rozsadiť do kontajnerov a postupne presádzať do väčších nádob.
Po zosilnení sadeníc sa vykoná zber do samostatných kvetináčov alebo sa sadenice vysadia na otvorenom teréne. Malo by sa to robiť v lete, keď majú ihličnany pomalé obdobie rastu, v oblačnom počasí alebo večer. Pri rozsádzaní za zelena sa po vyklíčení semien t.j. vo fáze klíčnych listov alebo 1-2 pravých listov (u nás zvyčajne koncom apríla až začiatkom mája) vykoná rozsádzanie. Kolový koreň sa skráti asi o tretinu. Odporúča sa ošetrenie koreňového systému vhodným moridlom. Semenáčiky sa následne presádzajú do dobre prekyprenej pôdy (hĺbka kyprenia 50-200 mm) pomocou výsadbového kolíka do vyznačených riadkov na vzdialenosť 80-100 mm (vzdialenosť medzi riadkami je zvyčajne 0,50 m) tak hlboko, aby klíčne listy boli tesne nad povrchom pôdy alebo do pripravených rýh. Pri rozsádzaní väčšieho počtu semenáčikov na väčšie plochy sa vopred na novej ploche pripravia rady vzdialené obyčajne 0,50 m od seba. Na menších plochách sa môžu semenáčiky rozsádzať na vzdialenosť 0,30-0,40 m, na záhony široké 1,20-1,30 m.
Rozsádzanie v zdrevnatenom stave sa vykonáva v období vegetačného kľudu na jeseň alebo na jar. Semenáčiky sa vyberú zo semeniska, roztriedia sa na rastliny vhodné pre škôlkovanie a slabé rastliny, ktoré je potrebné kvôli zosilneniu ešte jeden rok pestovať. Korienky sadeníc sa skrátia na dĺžku asi 100-120 mm a slabé nadzemné časti vo výške 0,25-0,30 m nad koreňovým kŕčkom. Nadzemná časť orechov a čerešní sa neskracuje - rozsadia sa na vzdialenosť 200-500 mm. Semenáče ostatných druhov sa podľa ich mohutnosti vysádzajú na vzdialenosť 0,10-0,50 m. Semenáčiky sa po presadení dostatočne zavlažia (závlahová dávka 30-40 mm). Pri výbere a presádzaní dbáme na to, aby koreňový systém neobschol. Koreňový systém semenáčikov je možné skrátiť na semenisku aj podrezávaním pomocou špeciálnej radličky. Dopestovanie podpníka trvá zvyčajne rok (ak je podpník slabý t.j. nevyhovuje norme môže sa pestovať ešte ďalší rok).
Rozmnožovanie ihličnanov odrezkami
Rozmnožovanie ihličnanov z odrezkov je uspokojivý spôsob, ako získať nové rastliny pre vašu záhradu. Ihličnany sú krásne stromy a kríky, ktoré pridávajú do našich záhrad a krajinných úprav rustikálny dotyk. Môžete ich získať aj vlastným rozmnožovaním z odrezkov, čo je finančne nenáročné. Pokiaľ ide o ihličnany, rozmnožovanie odrezkami má osobitý význam, pretože okrem štepenia a vzdušného potápania nie sú dostupné iné metódy vegetatívneho rozmnožovania. No musíte myslieť na to, že nie všetky druhy ihličnanov sa dajú týmto spôsobom rozmnožiť. Táto metóda sa používa na množenie smreka modrého, tuje, borievok. Borovica a smrek obyčajný sa množia odrezkami neochotne, takže existuje veľká pravdepodobnosť smrti väčšiny výhonkov.
Výber a príprava odrezkov
Ideálny čas na vegetatívne rozmnožovanie ihličnatých drevín odrezkami je od druhej polovice augusta do polovice septembra, v prípade priaznivého počasia až do začiatku októbra. Záhradkári, ktorí majú k dispozícii vykurovaný skleník, môžu ihličnany rozmnožovať počas celej zimy. S príchodom augusta môžete rozmnožovať: borievky (Juniperus), tuje (Thuja), cyprušteky (Chamaecyparis). Odrezky na rozmnožovanie ihličnanov v zime sú perfektné. Cítiť prístup tepla, bližšie k februáru, sa rastliny začínajú oživovať a toto obdobie je najvhodnejšie na zber materiálu. Odrezky rezané vo februári lepšie ako jarné odrezky: percento ich prežitia je až 90%.
Odrezky odoberajte z oslnenej strany koruny, vždy zo zdravých, dobre vyzretých bočných výhonkov. Dĺžka odrezka závisí od druhu a odrody dreviny. Napríklad pri zakrpatených smrekoch to nebude viac ako 1,5 až 3 cm, pri tujách 8 až 10 cm. Odrezky sa odoberajú z bočných konárikov mladších rastlín. Len pri stĺpovitých tisoch a borievkach sa odoberajú z vrcholových konárikov. Mali by byť dlhé 40-120 mm s päťkou minuloročného dreva, ktorá sa zarovná nožom, alebo sa odrezávajú nožom na konárový krúžok. Pri odrezkoch z terminálových výhonov sa robí dlhší rez, alebo sa na boku odrezáva pásik kôry. Na dolnej časti odrezka sa na dĺžke asi 20 mm odstránia ihlice alebo krátke konáriky.
Dôležité je, aby na báze odrezka zostala takzvaná pätka starého dreva. Existujú však aj výnimky. Pri stĺpovitých odrodách tisov a borievok treba odoberať vrcholové odrezky bez pätky starého dreva a na báze spraviť dlhší šikmý rez. V dĺžke 1,5 až 2 cm nad bázou odrezka opatrne odstráňte ihličie, aby po zastrčení do substrátu zbytočne nezahnívalo. Bázu odrezka navlhčite vodou a vložte do stimulátora zakoreňovania. Prebytočný prášok jemne oklepte. Pred odoberaním odrezkov z materskej rastliny sa uistite, či sa na nej nenachádzajú škodce alebo netrpí nejakou chorobou. Na odber ihličnatých odrezkov použite ostrý štepársky nôž alebo záhradnícke nožnice.
Zakoreňovanie a starostlivosť
Aby sa stimulátor nezotrel, do substrátu urobte kolíkom jamku, až potom vložte odrezok. Vrstva pôdy v zakoreňovacej miske by mala byť vysoká najmenej 5 cm. Substrát okolo odrezkov jemne pritlačte, ak treba, dosypte. Najlepšie bude, ak si substrát na zakoreňovanie namiešate sami z rašeliny a piesku v pomere 1 : 1. Môžete však použiť aj čistý agroperlit, prípadne hotový substrát určený na vysievanie a zakoreňovanie. Pred napichaním možno odrezky stimulovať, aby sa rýchlejšie zakorenili. Po napichaní sa výdatne zalejú a prikryjú fóliou z PVC a udržiava sa teplota vzduchu 15-18°C.
Optimálnym faktorom úspešného zakoreňovania ihličnatých odrezkov je vlhkosť a teplota. V dokonalých podmienkach by mala byť teplota pôdy pri zakoreňovaní v skleníku 16 °C, teplota vzduchu 12 až 15 °C. V januári až vo februári by ste mali teplotu substrátu znížiť na 8 až 10 °C, teplotu vzduchu na 5 až 6 °C. Aby ste predišli rozvoju hubových chorôb, každé tri týždne ošetrite zakoreňujúce odrezky fungicídnym prípravkom. V prípade, že odrezky zakoreňujú v studenom parenisku, počas zimy ich chráňte rohožami. Hoci premrznutiu nezabránite, oveľa nebezpečnejšie je rýchle zamŕzanie a opätovné rozmŕzanie substrátu. Po zapichnutí do substrátu odrezky pravidelne roste, aby ste udržali optimálnu vlhkosť prostredia a zamedzili nadmernej strate vody vyparovaním. V zime rosenie vynechajte, zabránite tak premokreniu. Na zkorenenie sú ideálne teploty od 15 do 22 °C.
Zakoreňovanie odrezkov trvá v závislosti od druhu dreviny 6 až 24 týždňov. Najpomalšie zakoreňujú tisy, najhoršie šľachtené odrody smrekov, jedlí, jedľovcov a borovíc, preto buďte trpezliví. Po zakorenení je najkritickejším obdobím začiatok pučania. Vtedy treba udržiavať nižšiu teplotu, často vetrať, no zároveň zabezpečiť vysokú vzdušnú vlhkosť. Prvé zakorenené odrezky začíname črepníkovať koncom mája a v črepníkovaní pokračujeme až do jesene. Črepníky zapustíme do pareniska, alebo rastliny môžeme vysádzať voľne v spone 80 x 80 mm; zakrývame ich oknami. Po zakorenení ich otužujeme vetraním. V parenisku sa pestujú ešte jeden rok a v nasledujúcom roku na jeseň alebo na jar sa vysádzajú na záhony do sponu 150-200 x 300 mm. Po dvoch rokoch sa škôlkujú. Rastliny možno pestovať aj v kontajneroch bez rozsádzania, vysádzania a škôlkovania.
Rozmnožovanie ihličnanov vrstvením
Reprodukcia ihličnanov vrstvením alebo, ako sa táto metóda nazýva aj rozdelením kríkov, sa používa pomerne zriedka. Metóda nie je vhodná pre všetky ihličnany, ale iba pre mladé, stonkové, huňaté rastliny. Vodorovné vrstvy na jar sú ohnuté k zemi a zakopané v pôde. Aby sa vetvy rýchlejšie zakorenili, na výhonku pod púčikom sa urobí plytký rez, všetky malé konáriky sa odstránia. Aby sa vetva nemohla narovnať, musí byť pripevnená kameňom alebo drôtom. Okrem toho by ste mali sledovať vlhkosť v mieste, kde výhonky prichádzajú do styku s pôdou. Asi po roku, keď sú korene už dostatočne vyvinuté, sa vetvy oddelia od materského kríka a presadia sa. Vytvorenie nezávislého koreňového systému môže niekedy trvať dlhšie. Prvú zimu po odstúpení by mala mladá ihličnatá rastlina prezimovať spolu s materským kríkom. Tento spôsob reprodukcie je pre materskú rastlinu absolútne neškodný, považuje sa však za najmenej produktívny.
Rozmnožovanie ihličnanov štepením
Reprodukcia ihličnanov doma sa tiež vykonáva štepením. Táto metóda sa používa u tých plemien, ktoré sa zdráhajú množiť odrezkami alebo použitím semien. Táto metóda šírenia ihličnanov je široko používaná, keď je potrebné získať špeciálny tvar koruny rastliny. V špecializovaných okrasných škôlkach sa niektoré ihličnany vrúbľujú. Takto sa rozmnožujú všetky kultivary, ktoré nemožno rozmnožovať odrezkami. Vrúbľujú sa predovšetkým stromovité kultivary zástupcov z čeľade borovicovitých (jedla, smrek, borovica, jedľovec, duglaska, smrekovec, céder), niektoré kultivary cyprušteka nutkanského a c. okrúhlolistého, borievok, tují, tujovky, tisov a pod. V škôlkarskej praxi sa často vrúbľujú aj niektoré pôvodné druhy, ktoré pre nedostatok semena nemožno rozmnožovať generatívne. Dôvodom takéhoto rozmnožovania sú často ekonomické záujmy.
Výber a príprava podpníka a vrúbľa
Ako zásoba na množenie ihličnanov fungujú zdravé troj-, štvor- alebo päťročné zdravé sadenice. Dvoj až štvorročné podpníky hrubé 5-8 mm sa na jar (pre letné vrúbľovanie), alebo koncom leta (pre zimné) vysadia do črepníkov, ktoré sa zapustia do pôdy na záhony alebo do pareniska. Asi mesiac pred vrúbľovaním sa prenesú do poloteplého skleníka, v ktorom začnú pučať. Vrúble sa režú tesne pred vrúbľovaním, alebo sa uskladňujú v chladiarňach. Na vrúbľovanie sa používajú jednoročné koncové konáriky, pri taxónoch s tenkými konárikmi aj dvojročné (duglaska, jedľovce, tisy, tuje, ale aj niektoré taxóny borovice). Vrúble sa odoberajú z hornej časti koruny. Odrezky sa zberajú prvý jarný mesiac a až do štepenia sa uskladňujú v pivnici. Samotné očkovanie sa vykonáva v druhej polovici leta, keď je suché počasie. Ako podpník sa používajú väčšinou semenáče pôvodných druhov, ale môžu sa použiť aj semenáče iných druhov, prípadne podpníky rozmnožované odrezkami alebo vlastné korene (dáždnikovec). Na odber vrúbľov vždy používajte ostré a čisté záhradnícke nožnice. Vrúble a podpníky, ktoré k sebe patria, si označte alebo uložte vedľa seba.
Techniky štepenia
Očkovanie na bdiace očko (V-VI; koniec V až do polovice VI) sa používa zriedkavo. Očko po zrastení s podpníkom a následnom zrezaní podpníka ešte v danom vegetačnom období vypučí a vytvorí sa letorast. Očkovanie na spiace očko (VII-IX) - puk vypučí až na jar nasledujúceho roka po zrezaní podpníka. Očká sa získavajú z nových letorastov. Podpník sa zrezáva až na jar nasledujúceho roka. Letné obdobie je vhodnejšie pre očkovanie, v záhradkárskej praxi sa však s úspechom vrúbľujú egreše a ríbezle. Koncom augusta môžeme vrúbľovať čerešne a višne. K letnému vrúbľovaniu sa zaraďuje aj bylinné vrúbľovanie (egreše, ríbezle).
Kopulácia (Spojkovanie)
Podmienkou pre použitie spojkovania je rovnaká hrúbka podpníka a vrúbľa. Najprv sa v požadovanej výške zreže šikmým a hladkým rezom podpník, čím vznikne pretiahnuto elipsovitá rezná rana. Šikmým a hladkým rezom sa zreže aj vrúbeľ tak, aby sa najspodnejší púčik vrúbľa nachádzal v hornej štvrtine časti vrúbľa nachádzajúcej sa oproti reznej rane. Vrúbeľ sa potom skráti tak, aby mal 2-5 púčikov, priloží sa reznou ranou na reznú ranu podpníka a pevne sa priviaže. Miesto vrúbľovania - ak sa na zviazanie použilo lyko - sa zatrie štepárskym voskom (alebo aspoň prípravkom na ošetrenie rán) tak, aby sa do rany nedostala voda, vzduch a patogénne organizmy. Voskom sa zatiera rezná rana na vrchole vrúbľa.
Bočné plátkovanie a vrúbľovanie do boku
Najčastejšími spôsobmi vrúbľovania je bočné plátkovanie pri hrubých vrúbľoch (jedle, borovice, smreky) a vrúbľovanie do boku (za kôru) s klinovým rezom vrúbľa pri tenkých vrúbľoch. Vrúble a podpníky, ktoré k sebe patria, si označte alebo uložte vedľa seba. Samotné vrúbľovanie sa robí spôsobom plátkovania, pri ktorom sú použité elastické gumičky flexiband alebo PVC páska na priviazanie vrúbľa k podpníku.
Štepenie na kôru
Aby procedúra poskytla stopercentný výsledok, vrstva kambiového potomstva sa opatrne nanesie na podpníkovú kambiovú vrstvu, pričom sa odreže 4 - 6 cm kôry, potom sa pevne previaže obväzom. Táto metóda očkovania sa nazýva „na kôru“. Pri štepení sa skracujú len prerastené podpníky. Pred vrúbľovaním je dôležité rastliny výdatne zaliať vodou, pretože vrúbľovance sa dovtedy, kým nezrastú, nezalievajú. Zakladajú sa na záhon do vlhkej rašeliny šikmo tak, aby vrúbeľ stál kolmo. Pri letnom vrúbľovaní sa pareniská tesne uzavrú oknami a niekoľko týždňov sa nevetrá. Pri zimnom vrúbkovaní sa črepníky s vrúbľovancami ukladajú v skleníkoch podobne na stoly alebo na záhony pod fóliové tunely.
Starostlivosť o štepené ihličnany
V lete sa udržuje stála teplota 18-20 °C. V zime sa prvý týždeň udržiava teplota 10-12°C a potom sa zvýši na 12-15 °C. Na vyššiu teplotu sú náročné najmä tisy, ale aj niektoré druhy borievok, duglaska a tuje. Keď vrúbeľ zrástol s podpníkom (8-10 dní), podpníky sa skrátia asi o 1/3-1/2, uvoľní sa obväzový materiál, črepníky sa postavia kolmo a vrúbľovance sa začnú otužovať. Pri tisoch, borievkach a tujách zrastanie trvá asi o týždeň dlhšie. Hneď po zrastení sa celá časť podpníka nad miestom vrúbľovania odstráni, pri ostatných druhoch sa podpník odstráni až vtedy, keď vrúbeľ začne intenzívne rásť. Vrúbľovance sa v lete vysádzajú na záhony tak, aby miesto vrúbľovania bob v zemi, jednoosové ihličnany sa vyväzujú o kolíky. Zo záhonov sa potom škôlkujú a za 3-5 rokov ich možno predávať. Navrúbľované ihličnany si vyžadujú v domácich podmienkach stabilnú teplotu 10 °C, aby sa dokázali ujať.
tags: #rozmnozovanie #ihlicnatych #stromov